На главную страницу

 

     ДА БУДЕТ КРАСИВЫМ ПЛАТЬЕ,  А НАСТРОЕНИЕ БЛАГОДАТНО!
 


Одежда для казахов имела социально-возрастной маркирующий символ: характеризовала человека по возрасту, социальной принадлежности, показывала, из какого он региона, а конкретнее - из какого рода-племени.Отрывок из романа М. Ауэзова "Путь Абая" ярко иллюстрирует значение одежды для казахов.

"На голове (у Абая - А.К.) лисий малахай, крытый черным бархатом, - старшие носят малахай из лисьих лапок, и, чтобы отличаться от них, тобыктинская молодежь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом.

Рукава не очень длинны - чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только каркаралинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличался от тобыктинского.

Да и малахаи в тобыкты (племя казахов Среднего жуса, А.К.) шьются не из четырех клиньев, как у каркаралинцев, а из шести. Подпоясывается тобыктинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани". Музейная коллекция казахской одежды охватывает период с конца ХIХ по ХХ века: в ней представлены мужская, женская и детская одежда, имеются элементы свадебного костюма. Заглянем в святая святых музея - фондохранилище - узнаем, какую историю, какую тайну скрывают хранящиеся здесь казахские платья, чапаны, шубы, камзолы. Кто их носил, по каким случаям, чьи руки вышивали их узором...
Женщины-казашки носили платья "койлек", не юбки и рубашки, не сарафаны.

       

В древности платья были туникообразной формы. Все платья указанного периода отрезные по талии, с широким длинным подолом и, непременно, длинными рукавами. Этические нормы того времени, мусульманская мораль и полукочевой образ жизни диктовали свои условия, становясь своего рода "законодателями моды" в степи: считалось непристойным женщине оголять какие-то части тела. Поэтому воротники были глухими, закрытыми, имевшийся разрез на груди платья закрывался специальной деталью "онир" или "алка", который являлся одновременно украшением платья. Шился он из ткани, вышивался орнаментом, отделывался блестящим позументом, яркими пуговицами, бусами, перламутром. Некоторые из них можно назвать шедеврами декоративно-прикладного искусства: онир начала ХХ века из с. Уланское, принадлежавший Нурбану Байжулиной, искусно вышит казахским орнаментом блестящими металлическими нитями.

Другой, 1920 года, сдала Разия Турашева. Он сшит из золотистой парчи с бахромами, украшен серебристым позументом с фигурными краями. Внутренний кант выполнен из ткани бордового цвета. Носили их на своих платьях женщины после 16 лет, то есть замужние. Девушки до 16 лет носили платья до щиколоток с 2-3 оборками. Образцом этого является платье из китайского шелка золотисто-зеленого цвета, с отложным воротником и разрезом на груди. Рукава длинные, на манжете; на подоле - оборка в мелкую складку. Платье сдала жительница Зайсанского района К. Кокеева. Датируется оно 1931 годом. Поверх платья девушки надевали короткий жилет - камзол. Например, сшитый из полушерстяной ткани черного цвета, с закругленными бортами, передняя часть вышита растительно-зооморфным орнаментом нитями желтого, зеленого, красного цвета с добавлением люрикса. На спинке - имитация хлястика в виде вышивки. Камзол был подарен музею М. Сарсембаевой из с. Черновая.
 

Девичий наряд дополнялся серебряными украшениями: красивыми серьгами с сердоликом и кораллом, тонкими изящными браслетами. На груди могли быть бусы, монисто из монет, перламутровые пуговицы и бляшки. На головах - маленькие шапочки "такия" разной формы (круглые, с плоским дном, куполообразные, пятиклинные), вышитые узором, украшенные бусами, монетами и перьями филина. Назначение этих украшений - не только декоративное. Казахи верили в их магическую силу - оберегать, защищать от сглаза и злых духов. Таких шапочек в фондах музея немало. Интерес представляет такия 1-й половины ХХ века.

Она круглой формы, сшита из черного велюра, с пятиклинным верхом, обшитым 11 монетками 40-х годов и одним перламутровым украшением-оберегом "тана" в виде цветка. На макушке - кисточки. Поступила в музей из с. Ленинка. Другие шапочки, яркие, вышитые в технике тамбурного шва многоцветным зооморфным узором - поступление 80-90-х годов.
У девушек, вступивших во взрослую жизнь, платья отличались большей длиной - до пят, наличием пышных оборок и обязательным ношением ониров (о них говорилось выше). Камзолы солиднее: удлиненного силуэта, приталенные, сшитые из дорогих тяжелых тканей, скрепленные серебряной пряжкой "капсырма" или красивыми пуговицами из полудрагоценных камней. Комплект украшений был богаче, чем у девушек - подростков: тяжелые нагрудные украшения "ониржиек" или "алка", крупные серьги, массивные браслеты и кольца. В косы вплетали звенящие подвески "шолпы" и "шашбау". Важную роль в одежде казашек играл головной убор. Не зря молвит народная пословица "Борик - адамнын корки" (головной убор - украшение человека). Борик - круглая шапка, отороченная мехом выдры, с пучком перьев филина на макушке или без них. Их носили девушки и молодые женщины.

Женщины постарше поверх нее надевали яркую шаль с кистями. Обязательным элементом одежды являлись шаровары - шалбар (нижние и верхние). Шились они из ситца, ничем не декорировались, так как их не было видно из-под длинных одеяний, кроме того, они имели только функциональное значение.
Будучи невестой "калындык", девушка надевала свадебный наряд: платье из красного бархата, удлиненный камзол бордового цвета, расшитый золотой канителью. Тонкую талию подчеркивал серебряный пояс "белдик". На ногах расшитые красные сапожки на каблуках. А на голове - особый головной убор - "саукеле".

Он высокий (до 70 см), конусообразной формы, обшит бархатом, оторочен дорогим мехом, украшен кораллом - от наговора и порчи; бирюзой, приносящей счастье; сердоликом - камнем радости и благоденствия. Поверх этого наряда набрасывалась накидка из легкого шелкового полотна или использовался накидной халат.

К сожалению, наш музей не обладает столь ценным экспонатом. Полный свадебный комплект - настоящий раритет. Пожалуй, каждый музей мечтает о нем.

Но образцом свадебного халата (тоже редко встречается) гордиться мы можем. Называли его накидным или головным "бас тон", "кызыл тон". Он свободного покроя, с длинными рукавами, без застежек, из легчайшего китайского шелка золотисто-красного цвета Красный цвет был символом огня, любви, жизни. Его накидывали на невесту во всем ее наряде, закрывая лицо, а снимали во время обряда "бет ашар" (открывания лица невесты). Сдала Кадиша Шарипова, жительница нашего города. А одевала его ее мама Сакиябану Елемис-кызы в 1897 году. Не случайно у него точная датировка. Кто же забудет год своего бракосочетания!

Есть в музее и свадебное платье, правда, более позднего периода - 2-й половины ХХ века. Оно нетрадиционного для такого платья цвета - белое, очень маленького размера (так молода и изящна была невеста); отрезное по талии, с длинными рукавами, со стоячим воротником, длинной широкой юбкой. Обильно украшено множеством мелких оборок по рукаву, вороту, подолу. На груди тоже оборки в три ряда. Выглядит пышно и торжественно.

Сдал его в музей наш земляк Б. Толеубаев. Платье было сшито для его сестры бабушкой, в старинном традиционном стиле, хотя датируется оно 1979 годом.

После свадьбы женщина вступает в следующую возрастную категорию, ее называют "келиншек" (молодуха). В это время она носит также длинное платье с оборками, удлиненный камзол. А на голову надевает головной убор замужней женщины, носящий совершенно новое обозначение ее социального положения, - кимешек или жаулык, как называют его найманы и кереи. Но, если в этот период она еще может украсить одежду различными нашивками (галуном, цветной вышивкой, бусами), то с возрастом ее наряд становится все скромнее. Фондовая коллекция кимешеков многочисленна и разнообразна. Все они шьются из белой прямоугольной хлопчатобумажной ткани с вырезом для лица. Они закрывают не только голову, но и шею, плечи женщины, спускаясь по спине до пояса.
 

Перед нами кимешек молодой женщины: он украшен тонкой позументной лентой золотистого цвета, который выложен красивым казахским узором вокруг выреза для лица. Принадлежал Капизе Мадияновой, уроженке с.Точка.   Время изготовления - 1919 год. А вот кимешек пожилой казашки: вырез для лица акцентирован едва заметной машинной строчкой в несколько рядов нитками красного цвета. Его сдала жительница с. Язовая Ж. Балтыкенева.

Поверх кимешека повязывался "шылауш" - белое квадратное полотно, сложенное особым образом, оно закрывало лоб и опускалось красивыми складками на спину. Кимешек и ак жаулык - олицетворение женщины-матери. Не случайно они белого цвета - цвета чистоты, благородства и святости.
Возраст женщины подчеркивался и обувью. Так, девушки ходили летом в туфлях на каблуках "кебис", расшитых узором или без них; зимой - в сапожках без каблуков.

 А женщины старшего поколения носили ичиги - мягкие кожаные сапоги без каблуков, поверх них калоши. Платья у них без оборок, камзолы ничем не украшенные, не обязательно приталенные и только удлиненные.

И все это неярко, неброско, скромно. Как, например, камзол из синего плюша, с двумя глубокими прорезными карманами, короткими рукавами. На нем 3 разных пуговицы: на высокой витой металлической ножке круглые стеклянные головки из белого перламутрового, оранжевого матового и прозрачного желтого стекла.

Тут же пришиты плоские пуговицы: 2 металлические, 1 перламутровая. Сразу видно - бабушкин камзол. Платье пожилой казашки - воплощение простоты и скромности.

Воротник глухой, рукава длинные, на манжете. К оборке пришито несколько монеток-оберегов, обшитых тканью, чтобы они не бросались в глаза своим блеском. Зимними видами одежды женщины были стеганые чапаны; шубы, подбитые мехом; дубленки. В выставочном комплексе "усадьба зажиточного казаха" представлена замечательной работы женская дубленка "жаргак тон" начала ХХ века. Сшита она из тонко выделанной жеребячьей шкуры, по краю отделана белой пушистой мерлушкой.

А рукава, передние борта и подол вышиты гладью растительным орнаментом в нежных тонах. На красно-коричневом фоне смотрится очень изыскано.

Экспонат был приобретен у жительницы с. Екатериновка Аркарбай - кызы Бигай. Одежда казахской женщины была так разнообразна и интересна, что многое еще не собрано, не все изучено.

Предстоит большая работа по дальнейшему комплектованию коллекции национального костюма, по воссозданию многих его видов. Старинная казахская одежда создавалась по законам кочевой жизни, вбирая в себя мудрый опыт предков, славя красоту женщины, вызывая к ней восхищение и уважение.

Ведь действительно, одежда человека - это вовсе не оболочка, не внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем остальное вещественное окружение людей (дом, предметы обихода) представляет собой непосредственный символ существования целой нации, целой эпохи.
 

А. КАИРБЕКОВА,
ВК областной этнографический музей

Вверх